【報告】ゴールデンウイーク　北アルプス　槍ヶ岳・硫黄尾根登攀

◇２００８年４月２６日(土）〜５月１日(木）（４泊５日）
◇２６日(土）曇り／雨、他の日は全て快晴
◇Ｓ藤Ｈ明、Ｓ見Ｋ子、Ｓ口Ｍ恵、Ｉ嵐Ｈ彰（神田山の会）


Ｈ明です。ゴールデンウイークの槍ヶ岳・硫黄尾根登攀の報
告です。
北鎌レベルを想定していたのでしたが、ずっとずっと難しか
ったです。

全体を通じて、先が読みにくいルーファイ、まるで頼りにな
らないトポ、赤くて脆い岩など緊張の連続でした。ザイルを伸
ばしても登り着いた先は眼下絶壁といった状況が何度もありま
した。

脆弱な支点からスタートしてノーピンで延々と５０ｍも伸ば
すのは、パーティー壊滅のシーンを想起させ、昨年の剣Ｒ４の
後半のピッチにも似てなんとも不気味でした。

気を緩めてもよい筈の白樺平から西鎌尾根までも、ミスの許
されない雪壁が続き、ついついザイルを出しました。

楽しいフィナーレの筈の一般登山道の西鎌尾根すらも間違っ
て転んだらアウトの状況がしばらく続き、ほんとうに緊張から
解放されたのは、飛騨沢を沢床まで下ってからのことでした。

後半の３日間は、連日１８時過ぎまで行動、２２時過ぎ就寝、
深夜２時起床、４時半(夜明けとともに）行動開始といった厳し
さでした。（起きないとＳ見さんに叱られます。）
久々に真顔で奮闘した登山でした。

■アプローチ　
前夜は信濃大町の焼鳥屋。未明、ダム上までタクシーが入る
のを知らないで、気合を入れて３時起床、葛温泉に向うも、ゲ
ートが６時半オープンというので、宿（七倉荘）に戻って二度
寝してしまいました。

仕切り直して、ダム上までタクシーで入って、湯俣の林道を
延々と歩く。キタカマ方面と別れて硫黄尾根に取り付く。

藪がヒドイが、次第に雪尾根になる。春特有のズボズボ・ラ
ッセルに息があがる。

雨が降ってきたので１５時前には切り上げて、テントに入っ
て着衣を乾かす。

■硫黄岳ジャンダルム群
Ｐ１からＰ６まであるが、１と２は何気なく通過、３４５６
と何回かザイルを使った・・ような気がします。

しかし、核心は硫黄岳の登攀でした。小次郎ノコルといわれ
る鞍部まで急下降して、激しく登り返すのですが、雪壁と馬乗
りナイフリッジ何度か現れてシンドかったです。

■赤岳針峰群
昔の記録には、Ｐ１からＰ８までを経て赤岳に至るとあるが、
どうもＰ７とＰ８が赤岳そのもののようです。

Ｐ７のナイフリッジ登攀中、２ピッチ伸ばしたところで先き
行き不透明のため、ザイルをフィックスしてコルまで戻ってテ
ントを張りました。

狭いコルは、前も後ろも滑ったら果てしなく遠くまで落ちて
しまう急なルンゼのためトイレ用のザイルすら張りました。

■赤岳主峰群
Ｐ１からＰ５まであります。
巨大な壁に見えるＰ１は３ピッチ、次いで、やたらぶっ立っ
た感じのＰ２、そして、Ｐ３以降、トゲトゲ・ツンツン感はな
くなったものの、ナイフリッジが続いて疲れ果てました。
白樺平は、久々に転げても、何処にも落ちそうにない心和む
平らかな場所でした。

白樺平の夜は、すっかり緊張から解き放たれて、ふにゃふに
ゃに気分になっていたのでしたが、翌朝、ふにゃふにゃ気分は
全くの間違いだったと思い知らされました。
結局、西鎌まで、外傾したランペ状の急雪壁が続き、何ピッ
チかザイルを出す嵌めになりました。

ここまで来ちゃえば、と思った天下の西鎌も、両側が切れ落
ちたナイフリッジが何度も現れ、全く気が抜けませんでした。

中崎尾根のジャンクションを過ぎて、ようやく飛騨沢下降点
に到着。尻セードを交えてスッ飛びで下山しました。大量の岩
ひばりが群れて飛んでいました。